Толстые слои масляной краски. Abraham Fisher

Толстые слои масляной краски. Abraham Fisher

Лакировка масляной живописи

Автор: Viachaslau
Дата записи

Лакировка картины сегодня частенько упускается. И очень даже зря. А ведь это, пожалуй, один из самых ответственных моментов в работе. Потому сейчас я расскажу подробно о всех тонкостях покрывных лаков, применяемых в масляной живописи.

Содержание

Почему необходимо покрывать масляную живопись лаком?

Масляную живопись просто необходимо покрывать лаком чтобы придать краскам изначальную звучность и глубину, убрав пожухлые места, а также чтобы защитить хрупкий слой краски от:

  • вредных химических веществ и газов в воздухе (сероводород, табачный дым), от которых краски темнеют с годами;
  • солнечного излучения, предотвращая выцветание;
  • пыли и грязи;
  • механических воздействий (мелких царапин и потёртостей).

Таким образом покрывной лак выравнивает блеск работы, придаёт глянец, а также выявляет цвет, краски становятся ярче и глубже.

Что такое пожухлость?

Работы, написанные в технике многослойной живописи, зачастую имеют пожухлые места, матовые участки и неравномерный блеск. Чаще всего страдают тёмные участки, теряя глубину цвета работы. Исправить эти неприятности помогает покрывной лак. Пожухлость красочного слоя происходит в двух случаях:

  1. Плохой грунт — он вытягивает из краски масло, оставляя пигмент полусухим. В таких местах краска и становится жухлой и матовой, теряя свой блеск и цветовую насыщенность. И даже последующее покрытие лаком не всегда может исправить такие места. Потому грунт под живопись должен быть очень надёжным и качественным. Подробно о проклейке и грунтовке холста.
  2. Нанесение краски на не просохший предыдущий слой. Не полностью высохший нижний слой краски также способен вытягивать масло из краски, как и грунт. Это вызывает быстрое изменение цветового тона и приводит к его потускнению. А в добавок ко всему, со временем в этих местах работа может пойти микротрещинами из-за неравномерного высыхания слоёв. Старые и новые слои при высыхании сжимаются по-разному. Подробно о технике письма маслом.

Каким должен быть лак?

Покрывной лак должен быть свежим, не более полгода от даты выпуска. Иначе будет давать так называемый «отлип» после высыхания. А это значит не просохнет до конца и к нему будет прилипать пыль и грязь. Старый лак лучше пустить на живопись в «двойник» или «тройник».

Сами же лаки также имеют тенденцию стареть с годами, темнеть и покрываться микротрещинами, переставая выполнять свои функции. Потому покрытие лаком должно быть обратимым. То есть иметь возможность в любое время быть смытыми слабым разбавителем, вроде пинена, для повторного лакирования. Поэтому очень важно применять только специальные покрывные лаки.

А когда придёт время, реставратор сможет удалить старый лак с поверхности и нанести новый свежий. Тогда старая работа будет выглядеть хорошо, совсем как новая.

Чем лакировать?

Подробно о каждом лаке я писал в статье «Лаки и разбавители для масляной живописи«. Так что можно почитать там. А тут я вкратце пробегусь по названиям лаков, которые используют для покрытия готовых работ.

Чаще всего используют даммарный и акрил-стирольный лаки. Так же можно взять фисташковый лак, он тоже очень хорош. Ещё используют ретушный, но его применяют больше для коррекции пожухлых мест, а не как финишный лак.

Все эти лаки глянцевые и покрытая ими работа сильно блестит. Зато под глянцевым лаком цвета яркие и сочные. В отличие от матового, где всё немного скучнее смотрится. В наших магазинах Беларуси матовый лак редкость. Во всяком случае я с ними не работал. Однако можно добиться матового эффекта самому. Для этого достаточно разбавить лак небольшим количеством пинена.

Когда надо покрывать лаком?

Считается, что покрывать картину лаком надо не ранее чем через год после написания. И всё это время работа надо предохранять от пыли и грязи. За год льняное масло в красках должно полностью полимеризоваться.

Однако есть мнение, что сейчас масляные краски делают иначе, чем раньше. Теперь они быстрее высыхают из-за присутствия в них сиккативов. И выжидать год уже не обязательно. Некоторые предполагают, что минимальный срок теперь месяц-полтора. После него работу уже можно покрыть лаком в один тонкий слой. Главное во время лакирования следить, чтобы разбавитель, присутствующий в лаке, не растворил верхние слои краски. Один тонкий слой лака вряд ли способен вызвать кракелюр. Сила натяжения лаковой пленки в нём слабая и её не хватит для образования трещин и разрывов масляной краски. Во всяком случае, у моих достаточно старых работ, покрытых лаком через месяц после написания, подобное не наблюдалось.

Советы по нанесению лака

  • выберите место, свободное от пыли, чтобы работать, закрывая окна и двери;
  • перед нанесением лака стоит почистить картину от пыли. Можно смахнуть пыль или же промыть обычной мыльной водой (мыло или средство для мытья посуды и рук). Если поверхность сильно загрязнена, то сначала протрите уксусом или водкой. Только не лейте прямо на холст, смочите мягкую тряпку и протрите сверху, а после просто влажной тряпкой;
  • для лакировки выделите отдельную плоскую широкую, мягкую кисть, после работы хорошо очищайте её;
  • лакировать надо в горизонтальном положении, иначе образуются некрасивые потёки;
  • лак наносить тонким слоем, лучше несколько тонких, чем один толстый;
  • смотрите на работу так, чтобы свет отражался от свежего лака. Тогда легко увидеть пропущенные места;
  • не торопитесь при лакировании, особенно если используете кисть. При быстром движении руки, кисть часто захватывает воздух и в лаковом слое остаются микропузырьки в виде мутных белесых полосочек. Такого надо избегать и лечится лишь смытием лакового слоя разбавителем и повторным лакированием;
  • лак схватывается очень быстро, особенно когда тепло, потому мешкать нельзя;
  • не возвращайтесь к уже пролакированным местам, иначе испортите. Лучше дать высохнуть и пройтись лаком ещё раз;
  • следите за тем, чтобы выпавшие волоски из кисти не оставались на поверхности, вовремя убирайте их;
  • в конце просматриваем качество покрытия и оставляем работу лежать горизонтально на пару часов. После схватывания лака можно поставить работу лицом к стене или отнести в ванную комнату, чтобы защитить от пыли и грязи;
  • второй слой можно наносить через сутки. Нанесите его под прямым углом к первому.
Читать еще:  Фотограф, художник и скульптор. Алексей Гришанков

Лессировка масляными красками

Загадочное слово „лессировка» на самом деле обозначает очень простую технику живописи. Ее применяют для передачи рельефа и обогащения колорита.

Рельефная лессировка предполагает легкое нанесение густой (пастозной) краски на поверхность картины, при котором сквозь лессирующую краску просвечивает нижний цвет.

Такую лессировку можно выполнять кистью или мастихином на любой зернистой поверхности, включая холст, бумагу для масляной живописи и ранее нанесенные слои краски. Лессирующая краска должна быть максимально густой, не разбавленной пиненом. Лучше всего подойдут высококачественные краски: они более плотные и содержат меньше масла.

Еще один вид лессировки прямо противоположен лакированию, то есть он заключается в нанесении слоя матовой или полуматовой краски. Применяя полуматовую лессировку, вы не скрываете, а скорее, изменяете нижний цвет.

Во избежание полного закрашивания нижнего цвета лессировку можно наносить сухой кистью. Тогда из-под нового слоя краски будут проглядывать участки старого.

Пример рельефной лессировки
Лессировка мастихином и кистью

1. Наберите краску на нижнюю сторону мастихина и, немного наклонив его, легко пройдитесь по поверхности холста. Краска будет ложиться толстыми неровными мазками, контрастирующими с тонким слоем нижнего цвета.
2. Если необходима более равномерная фактура, наберите неразведенную краску на большую плоскую кисть из свиной щетины и осторожно проведите по холсту. Пишите плоской стороной волосяного пучка.

Послойная лессировка

Прием лессировки маслом, открытый старыми мастерами много веков назад, представляет собой нанесение прозрачного слоя краски. Когда этих слоев несколько, речь идет о послойной лессировке, которая применяется в самых разных техниках, включая и современную технику акриловой живописи. Напомним, что акриловые краски очень быстро высыхают, и это является их основным достоинством, особенно ценным как раз для послойной лессировки.

В чем заключается прием послойной лессировки?
Каждый последующий прозрачный слой краски должен наноситься на уже высохший предыдущий, причем чем больше таких слоев, тем выразительней в своем многообразии
становится фактура картины. Именно эта сложная (фактурная и цветовая) комбинация всех нанесенных слоев приводит к появлению особого колористического эффекта, придающего готовому произведению глубину и блеск.

Применение послойной лессировки
Этот прием можно использовать для работы в самых разных жанрах, но более всего он подходит для обогащения колорита портретов. Благодаря множеству прозрачных красочных слоев, нанесенных один на другой, можно получить настолько тонкие переходы тонов и цветов, что изображенная человеческая кожа выглядит свежо и очень правдоподобно — что называется, „как живая». А вот другой пример, когда уместна послойная лессировка: подмалевок картины мы выполнили при помощи нанесения объемных пятен краски, и, несмотря на то, что картина была нами старательно прописана, оказалось, что цвета подмалевка и самой картины не очень сочетаются. В этом случае мы можем нанести на места цветового диссонанса слой лессировки с соответствующим оттенком, который „примирит» конфронтирующие цвета и восстановит колористическую гармонию.
Часто бывает также, что небо в пейзаже получилось слишком холодного оттенка, а нанесение нового слоя краски явно „утяжелит» картину, — тогда достаточно разбавить прозрачную светлую охру и нанести тонким слой этой краски на линию горизонта: небо сразу же станет „теплее». Иногда бывает, что некоторые участки фона как бы выдвигаются на передний план -тогда их покрывают бледно-голубой или серо-голубой лессировкой, и таким образом „выравнивают».

Толстые слои масляной краски. Abraham Fisher

ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОПИСИ урок № 9.
Урок № 6 (седьмой и восьмой урок были на другую тему) здесь. — http://gluxov.livejournal.com/114431.html

Мы закончили свой последний урок на том, что нужно первый слой клея на холст наносить, 7% раствором желатина.
Продолжаем.
Нужно дать хорошо просохнуть первому слою. Обычно у меня, это несколько часов. Честно скажу, что классики технологии, у которых я учился, однозначно говорили — сутки. Минимум. Но я — грешен! Свое решение — принимайте сами.
Второй слой грунта можно наносить уже 5% раствором. «Можно» — это потому, что, я например, и второй слой делаю 7% раствором. Для верности. Но это — не обязательно. Короче, я делаю так — смотрю на вязку холста против сильного источника света. Если я вижу, что сквозь вязку холста видны яркие точки света, там, где пленка клея не перекрыла ячейки вязки, то я делаю второй слой 7% раствором. Если нет, все ячейки перекрыты клеем (а это видно хорошо) то — 5% раствора.
Теперь — фишка.
После просыхания второго слоя, я делаю так называемый «Отсекающий грунт».
С отсекающим грунтом — сложно и просто вместе.
Нужно решить для себя, чего вы хотите? Если вы хотите живопись яркую, блестящую (в смысле качества поверхности) то отсекающий грунт — необходим. Если нужна приглушенная, матовая поверхность, то не нужно делать этот слой. (кстати, как сделать грунт со 100% матовым эффектом поверхности, я расскажу позже. (напомните мне, пожалуйста, если забуду)
Так вот, отсекающий грунт, делается из такого клея, который «отсекает», отталкивает льняное масло, основу масляной краски, не пропускает масло сквозь себя. Но в то же время, принимает в себя небольшой процент масла и пигмента в свое «тело». То есть -адгезия — все же есть. Все это весьма тонко. Процессы идут на молекулярном уровне.
Короче, правильно сделанный отсекающий слой, дает эффект «блестящей» поверхности — однозначно. Но, в то же время, позволяет части красочного слоя пройти сквозь себя и впиться, впитаться, проникнуть в первые два слоя грунта.
Я делаю отсекающий грунт — ПВА. Добавляю в него немного, процентов 20% воды и наношу его флейцем на первые два слоя.
После высыхания этого слоя я, опять же 5% раствором желатина, наношу последний, четвертый слой.
После высыхания — холст готов к работе!
Имприматура.
Иногда, нам в работе, нужна помощь имприматуры.
Имприматура — это цветной слой грунта.
Например Тициан, использовал «горячие» имприматуры. В основном — красные. Теплая, «горячая» подкладка под живопись, дает мастеру определенный эмоциональный настрой, но не только его, но имприматура и работает, как камертон.
Кроме того, как не пиши потом по имприматуре, все равно остаются микролакуны в красочном слое, сквозь которые имприматура «пищит», прорывается к зрителю и дает мерцание цвета теплого или, наоборт, холодного качества, в зависимости от вашего выбора цвета имприматуры. Например, Александр ИвАнов, предпочитал холодные, умбристые имприматуры.
Грунт для этюдов.
Что бы уж закрыть, насколько возможно, тему грунтов, расскажу и о этом виде грунта. Тем более, что несколько людей обращались ко мне, в частной переписке и в комментах с этим вопросом.
Иногда, когда вы собрались на этюды, а картона готового нет, нужно срочно его приготовить. Я, в этих случаях, делаю так, как учили мегя мои старшие товарищи по цеху.
Беру картонку, какая есть в наличии, и покрываю ее двумя-тремя слоями эмульсионки. Получается — псевдоэмульсионный грунт. Хоть он и псевдо, но вполне рабочий. Надежный.
Одна тонкость. Так как этот вид грунта — сильнотянущий — нужно первую прописку делать жидкою, как акварелью. Можно пользоваться двойником (пинен-масло) а можно и тройником (пинен-масло-лак).
После того, как первый, жидкий слой живописи немного «просядет» , впитается в грунт, можно писать уже более корпусно. Жирно.
В случае если вы используете псевдоэмульсионный грунт, поверхность живописи будет гарантированно — матовой.
Но вообще то нужно картон для этюдов, готовит заранее. Это — совсем не трудно. Есть там, конечно, некоторые тонкости, но они легко запоминаются.
Картон, особенно тонкий, нужно проклеивать с ДВУХ! сторон. Иначе его, картон, начнет коробить. Он может вообще свернуться в трубочку. Что бы этого избежать, чтобы картон был плоским, ровным и нужно его проклеивать с двух сторон. Это, самой собой, не относится к случаям, когда вы собираетесь писать этюд на оргалите или фанере.
Обычно, мне хватает двух слоев проклейки 7% раствором желатина.
И третье. Когда совсем нет времени на грунтовку, я беру — просто бумагу. Она, хорошо держит масляную краску.
Один недостаток — со временем, когда льняное масло высохнет окончательно, бумага станет очень, очень ломкой. Такие этюды надо хранить бережно в особых папках. Но это уже зависит от характера автора. Я, в силу особенностей своего характера, редко использую этот метод.))
Вот, пожалуй и все о грунтах.
Если что вспомню еще — поделюсь с вами.

Читать еще:  Фигуративный сюрреализм. Carlos Javier Melero

Да! еще. Для грунтовки картона для этюдов, годится почти любой клей. Столярный, ПВА, казеин. и т.д. ))

Пардон! На схеме небольшая ошибка — Розовый на схеме слой четвертый, это 5% раствор желатина.

Почему толстый слой краски на стенах смотрится не лучше слишком тонкого

Хочется качественно и быстро выкрасить стены? Многие думают, что с современными красками и инструментами сделать это очень легко и просто.

На самом деле, окрашивание поверхностей – труд не из легких, который часто не лишен негативных нюансов.

Иногда данная процедура может показаться вечностью из-за неправильно выбранного материала, спецодежды или даже времени суток для покраски.

Часто бывает и так, что слишком толстый слой краски выглядит так же ужасно, как и слишком тонкий.

Что же может произойти при нанесении слишком толстого красочного покрытия?

Растрескивание или шелушение

Причины. Нередко это происходит, если масляная или алкидная краска наносилась толстым слоем в неподходящих погодных условиях (сильная жара, ветер, дождь).

А также при покраске не обработанных поверхностей в сырых помещениях. Стоит помнить, что в таких условиях верхние слои высыхают гораздо быстрее и вскоре напоминают листья лопухов.

Как решить проблему?

Отставшие слои удалить металлической щеткой или специальным инструментом. При использовании грунтовочных материалов, позволить им полностью просохнуть.

Затем перекрасить только высококачественной краской.

Сморщивание. Глубокие трещины, похожие на покрытые грязью поверхности

Причины. Если толстый слой краски наносился на пористые поверхности, то он вскоре скапливается в ямках и не высыхает полностью.

Затем в эти ямки попадает пыль и грязь. А также, если покрытие наносилось на ранее окрашенные поверхности гораздо менее качественными материалами.

Как исправить?

Убрать старые слои краски наждачкой или специальным инструментом. Поверхности зачистить, загрунтовать и перекрасить.

Применение высококачественных латексных красок обычно предотвращает появление глубоких трещин, так как эти краски образуют эластичное пленочное покрытие.

Потеки от валика

Причины. Если толстый слой краски плохого качества наносился неправильно подобранным валиком.

Читать еще:  Художественная фотография и цифровая живопись. Herve Perdriel (фотограф)

Также такой дефект появляется при использовании неправильной, хаотичной техники нанесения валиком, при этом неравномерная текстура на поверхности видна практически сразу.

Как решить проблему?

Соответственно, выбрать правильный валик. Если его перед работами мыли водой, убедится, что вся вода полностью отжата.

Не позволять краске накапливаться на краях валика. Приступать к окрашиванию от потолка вниз, небольшими участками. Покрытие наносить по технологии M либо W, сверху, не отрывая валика от стены.

Отслаивание в результате раннего старения

Причины. Такое бывает при нанесении толстого слоя низкокачественной краски, не эластичной, и, следовательно, не обеспечивающей укрывистого сцепления с поверхностями.

А также при деформации окрашенных поверхностей, ненадлежащей их подготовке, нанесении покрытия на деревянные поверхности, предварительно не обработанные грунтовкой.

Как исправить?

Очистить слои краски металлической щеткой. Тщательным образом отшлифовать, зашпаклевать и загрунтовать.

Деревянные поверхности загрунтовать, зашпаклевать акриловой замазкой. При покраске использовать только качественные материалы и правильную технику, исключить хаотичное нанесение.

Конечно, существует еще множество причин, по которым слишком толстый слой краски может выглядеть так пугающе, что без слез и не взглянешь. В статье были рассмотрены лишь самые популярные варианты.

Понравилась статья, нашли что-либо полезное для себя? Смело делитесь в комментариях своим мнением!

Понравилась статья? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене. Подписавшись, вы будете в курсе всех самых интересных новостей. Перейти и подписаться.

Итальянский метод живописи «мертвыми тонами».

В Италии подготовка под живопись гризайлью, видимо несколько переработалась, и это стала просто живопись в разбеленных, а, следовательно — в холодных и светлых тонах. Выражение «мертвые тона» иногда применялось и к гризайли, но восновном это выражение все же обозначает просто живопись разбеленными, холодными и светлыми тонами, которая завершается сверху более цветными и чаще теплыми лессировками. (Синие и голубые краски часто наносились не на масле, а на водорастворимом связующем, из опасения пожелтения от масла, которое очень опасно для этих цветов, изменяя их оттенок в зеленый).

Д. И. Киплик («Техника живописи») так описывает итальянский метод масляной живописи: «По серому нейтрального тона (…) грунту выполнялся рисунок мелом или углем, после чего контур его обводили прозрачной коричневой водяной краской и ею же прокладывали сильные тени, темные цветные драпировки и прочее. (…) затем проходили света одними белилами, моделируя формы. После просушки этой подготовки работа продолжалась пастозным прописыванием светов в цвете натуры, но в повышенном белильном тоне, что делалось с расчетом на последующую лессировку (…) в полутонах же (особенно в живописи тела) оставался просвечивать серый грунт».

Далее Киплик пишет, что позднее итальянцы стали пользоваться грунтами темносерого цвета по которым подмалевок выполнялся в две краски – белой и черной. Это предположение кажется маловероятным потому что белая и черная краски дают слишком синюшный цвет. Вероятно, что все же подготовки под живопись чистой гризайлю у итальянцев небыло (особенно черной и белой краской, а не темно-коричневой и белой (дающей тепло-холодность) как мы видим у старых фламандцев).

О итальянском методе подмалевка «мертвыми тонами» можно судить по некоторым сохранившимся картинам, с которых, (по мнению многих специалистов) при удалении старого лака был снят верхний слой лессировок, и обнажился тот самый слой «мертвых тонов». Несмотря на то, что это действительно очень холодные тона, но это все-таки не гризайль, а тем более не голубая гризайль, лишенная теплохолодности, которая получается при смешении черной и белой красок.

Скорее всего, итальянский метод живописи в общих чертах выглядел так, как его описывает Киплик в первом варианте. То есть рисунок выполнялся по тонированному грунту (или по имприматуре) коричневой краской с дальнейшей проработкой светов белилами. Белила, нанесенные тонким слоем на более темный цвет, делаются голубоватыми, это так называемый «эффект мутных сред». Вероятно, гризайль получалась не смешением белил и темно-коричневой краски, а лессировкой белилами по полупрозрачно проработанной коричневой краской форме. Затем наносился подмалевок в «мертвых тонах», (то есть в разбеленных красках натуры), который затем завершался более цветными и теплыми лессировками. Если грунт был светлого тона или была светлая имприматура, то этап прописки чистыми белилами могли пропустить, сразу переходя к пробеленным тонам. (Например, эскиз Рубенса «Коронация Марии Медичи»).

Подготовка белилами нужна была для того, чтобы создать на тонированном фоне основы плотный, толстый слой красок в светах. Особенно это актуально для темных грунтов, которые со временем «съедают» краски, так как со временем масляные краски становятся прозрачнее и тонкие красочные слои просто исчезают. (В музеях мира много картин с проступившим изображением, или наоборот — с исчезнувшим).

Такая подготовка плотного белильного слоя по тонированному или темному грунту для старых мастеров не представляла больших сложностей, потому что они пользовались свинцовыми белилами, которые обладают очень хорошей кроющей способностью и быстро высыхают. В наше время эти белила запрещены в большинстве стран, так как они очень ядовиты. При копировании старых мастеров отсутствие таких быстросохнущих и хорошо кроющих белил вызывает некоторые сложности. Поэтому можно наносить имприматуру или масляный тонированный грунт не на всю поверхность холста, а обходя световые места, оставляя в светах белый грунт. Имитировать фактуру, которая есть у автора на светах можно современными темперными или акриловыми красками, которые быстро высыхают. Потом слой акриловой краски покрывается обычной межслойной обработкой (для лучшего вхождения в слой и лучшей адгезии) и живопись продолжается дальше маслом.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector