Искусство и мода. Theresa Pfarr

Искусство и мода. Theresa Pfarr

Мода и искусство

Сборник включает в себя эссе, посвященные взаимоотношениям моды и искусства. В XX веке, когда связи между модой и искусством становились все более тесными, стало очевидно, что считать ее не очень серьезной сферой культуры, не способной соперничать с высокими стандартами искусства, было бы слишком легкомысленно. Начиная с первых десятилетий прошлого столетия, именно мода играла центральную роль в популяризации искусства, причем это отнюдь не подразумевало оскорбительного для искусства снижения эстетической ценности в ответ на запрос массового потребителя; речь шла и идет о поиске новых возможностей для искусства, о расширении его аудитории, с чем, в частности, связан бум музейных проектов в области моды.

Рецензии читателей

Комментарии читателей

Книги автора

В номере опубликованы карикатуры зарубежных художников А. ДОСТАЛОВОЙ, Я. КРУЛИКОВСКОГО, И. КОНРАДА, С. ХОДЫ, И. БЙДЛО, К. ЛЕШШО, В. РЕНЧИНА, 3. ЗЕМЕЦКОГО, М. НЕСВАДБЫ, Г. АНАСТАСОВА, ЭД. ФИШЕРА, К. ФЕРСТЕРА, перепечатанные из журналов «Дикобраз» (Чехословакия), «Рогач» (Чехословакия), «Шпильки» (Польша), «Стыршел» (Болгария), «Ойленшпигель» (ГДР) и других, а также из книги «Сфера комического» К. ФЕРСТЕРА (Польша) и сборника карикатур ЭД. ФИШЕРА (США).

Работы Ж. ЭФФЕЛЯ выполнены автором по заказу редакции.

На обложке: рисунок ФРАНЦА ХААКЕНА (ГДР).

В этой книге о знаменитом русском актере говорят друзья и партнеры по сцене. В повести о его театральной юности, написанной М. Волиной, рассказано о театральных «скитаниях» учеников знаменитого режиссера А.Д. Дикого, среди которых Менглету было отведено место премьера, главного героя, героя-любовника. Лирические воспоминания самого артиста посвящены замечательным людям, с которыми ему довелось встретиться в Театре сатиры, где он служит уже почти шестьдесят лет. А коллеги Георгия Менглета с благодарностью и теплотой вспоминают их общую «жизнь в искусстве».

Хрестоматия является приложением к учебному пособию «Эстетика и теория искусства ХХ века». Структура хрестоматии состоит из трех разделов. Первый составлен из текстов, которые являются репрезентативными для традиционного в эстетической и теоретической мысли направления – философии искусства. Второй раздел представляет теоретические концепции искусства, возникшие в границах смежных с эстетикой и искусствознанием дисциплин. Для третьего раздела отобраны работы по теории искусства, позволяющие представить, как она развивалась не только в границах философии и эксплицитной эстетики, но и в границах искусствознания.

Хрестоматия, как и учебное пособие под тем же названием, предназначена для студентов различных специальностей гуманитарного профиля.

Данная хрестоматия является приложением к учебному пособию «Эстетика и теория искусства XX века», в котором философско-искусствоведческая рефлексия об искусстве рассматривается в историко-культурном аспекте. Структура хрестоматии состоит из трех разделов. Первый раздел составлен из текстов, которые являются репрезентативными для традиционного в эстетической и теоретической мысли направления – философии искусства. Второй раздел состоит из текстов, свидетельствующих о существовании теоретических концепций искусства, возникших в границах смежных с эстетикой и искусствознанием дисциплин. Для третьего раздела отобраны некоторые тексты, представляющие собственно теорию искусства и позволяющие представить, как она развивалась в границах не только философии и эксплицитной эстетики, но и в границах искусствознания.

Хрестоматия, как и учебное пособие под тем же названием, предназначена для студентов различных специальностей гуманитарного профиля.

В книге рассматривается коммуникативный аспект искусства в истории философско-эстетической мысли (от античности до Фейербаха). Комплексное освещение коммуникативных проблем (языка, изображения, символа и знака) искусства в истории мысли проливает свет на изучение коммуникативного аспекта культуры в современной науке.

Автор широко использует зарубежную литературу, не переведенную на русский язык.

Книга может быть рекомендована всем, кто изучает философско-культорологическую и эстетическую мысль.

Оставляя читателя антологии наедине с яркими и глубокими высказываниями теоретиков и мастеров искусства о любви (и как в творческом акте, и в содержании произведений, во впечатлении от подлинных шедевров), автор-составитель ставит главной задачей обоснование своей гипотезы об энергийной природе изучаемого феномена. Эта цель и определяет характер отбора материалов, составивших книгу. Антология может привлечь внимание тех, кого интересуют экстрасенсорные (телепатические) аспекты любви, как в искусстве, так и в жизни. В текст книги включена статья С. С. Ступина, дополняющая авторскую концепцию с позиций аналитики антропологически значимых характеристик художественных языков.

Лувр — главный художественный музей Франции. Это — один из самых известных и наиболее посещаемых художественных музеев мира, занимающий третье место по площади — 160 106 м. Коллекции его располагаются в бывшем королевском дворце — грандиозном комплексе зданий, строительство которых шло в течение восьми веков. На протяжении веков каждый новый правитель Франции по-своему перестраивал, обновлял и расширял его. Сегодня Лувр ежегодно посещает более пяти миллионов человек.

Огромен список имен и картин, среди которых присутствуют шедевры мирового значения.

Лувр — главный художественный музей Франции и одно из величайших художественных хранилищ мира расположен в самом сердце Парижа, на берегу Сены. Лувр — бывший королевский дворец, замечательный по своей архитектуре комплекс зданий, который строился, перестраивался и достраивался 800 лет, прежде чем сформировался его современный облик. История собрания западно-европейской живописи Лувра восходит к XVI веку и связана с именем короля Франциска I. Из его коллекции в сегодняшнем Лувре находятся девятнадцать картин художников итальянского Возрождения, а также шедевр Леонардо да Винчи «Джоконда». Первая французская работа в собрании Лувра тоже связана с Франциском I — это его портрет работы Жана Клуэ. В дальнейшем картины собирали и короли, и кардиналы, и особенно преуспели в этом Людовик XIV и его министр Кольбер. Но всеобщим достоянием королевскую коллекцию, из которой и выросло сегодняшнее собрание живописи, сделала Французская революция, открыв двери Лувра для народа. Случилось это 18 ноября 1793 года.

По коллекции Лувра можно изучать историю западноевропейской живописи: так богато собрание полотен, многие из которых — тоже признанные шедевры. Автор сумел объяснить многие особенности стилей, свойственные живописцам, полотна которых находятся в музее, рассказал о трудностях, с которыми они сталкивались в жизни и творчестве. Читателю будет интересно узнать, как они преодолевались, как художники выходили на те позиции в живописи, которые обессмертили их имена.

Состояние сохранности древних памятников религиозного искусства, к настоящему времени отнюдь не удовлетворительное, настоятельно требует привлечения для их реставрации современных методов материально-технического исследования по всем уровням, начиная от основы и кончая красочным слоем.

Актуальными являются и проблемы, назревшие в церковном искусстве наших дней, где, наряду с успешной реконструкцией древнейших техник живописи (мозаика, энкаустик), порой бесконтрольно применяются новейшие материалы и технологии, сомнительные с точки зрения дальнейшей жизни памятников.

Поискам ответов на эти вопросы посвящен настоящий сборник, авторы которого, не претендуя на исчерпанность темы, предлагают свои решения.

Читать еще:  Имя в мире искусства

Авторизация

  1. Главная
  2. Книги
  3. Коллектив авторов
  4. Мода и искусство
  5. Страница 1

Мода и искусство

Джоанн Б. Айхер (Joanne B. Eicher), почетный профессор и член руководства Университета Миннесоты, специалист по антропологии костюма. Является главным редактором «Энциклопедии мировой моды» издательства Berg, а также серии Berg «Одежда. Тело. Культура». Автор книг «Платье, украшения и социальный порядок», «Видимое Я», «Одежда и идентичность», «Одежда и пол», «Одежда и этническая принадлежность» и «Основания моды».

Герберт Блау (Herbert Blau), профессор гуманитарных наук Вашингтонского университета. Выдающийся театральный деятель, сооснователь и соруководитель Актерской студии в Сан-Франциско, затем соруководитель Репертуарного театра в Линкольн-центре, а также художественный руководитель экспериментальной группы KRAKEN, начало которой было положено в Калифорнийском институте искусств, где он был проректором и деканом Школы театра и танца. Среди его книг: «Уберите тела прочь: театр на грани исчезновения», «По всей видимости: идеология и игра», а также недавно вышедшее «Плавание селедочного флота: эссе о Беккете». Кроме того, недавно вышли его книга о моде – «Ничего особенного: сложности моды» и новый сборник эссе – «Сомнительное зрелище: крайности театра. 1976–2000», а также «Как будто: автобиография и принципы реализма: от абсурда к вымыслу».

Адам Гечи (Adam Geczy), художник и писатель, старший преподаватель живописи и искусствознания в Сиднейском колледже искусств, преподаватель Сиднейского университета. Его мультимедийные инсталляции, видео и работы, основанные на перформансе, выставлялись по всей Австралии, Азии и Европе и получили высокую оценку критиков. В соавторстве с Майклом Картером написал книгу «Перекраивая искусство». Автор многочисленных статей и нескольких книг, его «Искусство: истории, теории и исключения» получили Choice Award 2009 за лучшее научное издание. В настоящее время работает над двумя книгами – «Ориентализм и мода» и «Модное искусство» (в соавторстве с Жаклин Милнер).

Мэри Глюк (Mary Gluck), профессор истории и сравнительного литературоведения Брауновского университета. Имеет множество публикацией о Дьёрде Лукаче, модернизме, культуре авангарда и еврейском вопросе. Одна из ее последних книг – «Популярная богема: модернизм и городская культура в Париже XIX века».

Вики Караминас (Vicki Karaminas), доцент кафедры моды и руководитель Школы дизайна в Сиднейском технологическом университете (Австралия). Она исполнительный директор и руководитель направления моды Ассоциации массовой культуры Австралии и Новой Зеландии, а также руководитель направления субкультурного стиля и идентичности Ассоциаций массовой культуры и американской культуры. Вики – редактор книг «Уроки моды для мужчин» (совместно с Питером Макнилом), «Мода в художественном творчестве: текст и одежда в литературе, кино и телевидении» (совместно с Кэтрин Коул и Питером Макнилом) и «Австралазийского журнала массовой культуры».

Хейзел Кларк (Hazel Clark), глава кафедры моды в Новой школе дизайна Парсонс (Нью-Йорк), историк и теоретик дизайна, специалист по моде и тканям, а также по вопросам дизайна и культурной идентичности. Среди ее работ: «Чеонгсам», «Старые вещи, новый взгляд: мода секонд-хенд» (совместно с Александрой Палмер), «Культурная ткань: мода, идентичность и глобализация» (совместно с Евгенией Пауличелли), а также «Наука дизайна: руководство» (совместно с Дэвидом Броди).

Диана Крейн (Diana Crane), почетный профессор социологии Пенсильванского университета. Автор книг «Мода и ее социальные составляющие: класс, пол и идентичность в одежде» и «Превращение авангарда: искусство Нью-Йорка, 1940–1985».

Мораг Мартин (Morag Martin), доцент кафедры истории Брокпорт-колледжа (Государственный университет Нью-Йорка). Автор книги «Красота на продажу: косметика, коммерция и французское общество, 1750–1830».

Маргарет Мейнард (Margaret Maynard), доцент и почетный научный консультант Школы английского языка, медиа и искусствоведения в Квинслендском университете. Историк костюма и автор многочисленных книг, среди которых: «Мода из нищеты: одежда как культурная практика в колониальной Австралии», «Из ряда вон: австралийские женщины и стиль», а также «Одежда и глобализация». Редактор седьмого тома «Австралия, Новая Зеландия и Тихоокеанские острова» «Энциклопедии мировой моды» издательства Berg.

Ллевеллин Негрин (Llewellyn Negrin), старший преподаватель и заведующая кафедрой теории искусства и дизайна Университета Тасмании, Австралия. Специалист по философии эстетики и автор книги «Внешность и идентичность: одежда и тело в постмодерне».

Многоцветье

В живописи и в моде цвет используется в качестве главнейшего инструмента. В постоянной рубрике мы проанализировали тренд на цветные принты в весенне-летних коллекциях и нашли в них несколько интересных референсов к искусству.

Энди Уорхол
«Шелкография для портрета Сидни Джениса»
1967

екогда хулиганские принты Уорхола сегодня уже стали абсолютной классикой визуальной культуры,
а референсы к ним в смежных с искусством областях больше не воспринимаются иначе чем трюизмы. Вероятно, дело в подмене контекстуальных связей: там, где яркие краски и схематические принты воспринимаются как радикальный жест, в другой парадигме — например,
в моде — кажутся чем-то обыденным и само собой разумеющимся. Наверное, именно поэтому поп-арт-принтами сегодня сложно кого-либо удивить. Однако
и в моде находятся бунтари вроде Марка Джейкобса, способные простым и незамысловатым приемом вызвать такой же резонанс, что и Уорхол десятки лет назад. Ничего принципиально нового Джейкобс не сделал: его очень «уорхоловские» принты не прочитает только ленивый.
Тогда почему же его, как и Уорхола, незамысловатый прием считывается как хулиганский? Все дело в гигантизме
и в сильном утрировании этих самых трюизмов, которые уже набили оскомину абсолютно всем. Платья и плащи
в пол, усыпанные однообразными принтами снизу доверху, буквально воплощают то самое неуловимое и рисковое «настолько плохо, что уже хорошо». И попадают в точку.

( 1 )
Marc Jacobs
весна-лето 2016

( 2 )
Marc Jacobs
весна-лето 2016

( 3 )
Marc Jacobs
весна-лето 2016

Поль Гоген
«Семя Ареои»
1892

художников и модных дизайнеров порой
больше общего, чем кажется на первый взгляд,
причем бывает и так, что именно в сравнении
и по прошествии веков эта связь ощущается все заметнее. Что общего у Поля Гогена и Алессандро Микеле? Эклектичная цветовая палитра, с помощью которой они создали свои шедевры. Гоген утверждал, что нашел в конце позапрошлого века свое вдохновение в многообразной палитре таитянского пейзажа, влюбившись в местную флору и фауну. Впрочем, не нужно быть искусствоведом, чтобы заметить, что краски в «Семени Ареои» все же немного утрированы и далеки от действительности. То же можно сказать и о последних коллекциях Gucci, в которых цветочный и растительный мотивы постепенно теряют реальное сходство с природой и приобретают более «искусственный», даже фантазийный характер.

( 1 )
Gucci
весна-лето 2016

Франсис Пикабия
«Я снова вспоминаю мою дорогую Унди»
1914

утуристы, к которым, безусловно, можно отнести
и Пикабию, отличались от своих предшественников — кубистов — любовью к движению. Статичные, «разобранные на детали» пейзажи кубистов
в футуристической интерпретации приобретали динамику
и темп. А мрачноватые, зацикленные формы на полотне Пикабии имеют не только свой темп, но и эротический подтекст: в абстрактных сплетениях художника угадываются женские черты. В центре многих работ Пикабии героиня Унди — возлюбленная художника, которую он однажды повстречал на корабле. Телесность, женские черты
и отчетливый ритм абстрактных композиций — как и Пикабия, дизайнеры в этом сезоне столкнули футуристическое с гуманистическим, абстрактное
с систематическим. Правда, эротизм и женственность, присутствующие в работах Пикабии, в моде зачастую выражены буквально, но это отличие предоставляет поле для экспериментов в интерпретации этих качеств, которые, в отличие от художников, работающих с идеями, дизайнеры, вынужденные взаимодействовать с телом как с одним
из главнейших инструментов, выводят на совершенно другой уровень.

Читать еще:  Знание двух культур. Charlotte Sverdrup (фотограф)

( 1 )
Paco Rabanne
весна-лето 2016

( 2 )
Christopher Kane
весна-лето 2016

Джеймс Розенквист
«F-111»
1964

ругой гений поп-арта — Джеймс Розенквист —
какое-то время зарабатывал на жизнь тем, что рисовал билборды. Их масштаб, притягательность
и красочность так заворожили художника, что он позаимствовал эти качества и для собственных работ. Принцип коллажирования пришел немного позже, и тогда была создана «F-111» — работа, которая должна занимать
в выставочном пространстве все четыре стены, окружая зрителя со всех сторон: физически и фигурально.
От рекламы Розенквист позаимствовал аффективные приемы, которые должны захватить и удерживать внимание зрителя: там пугающие, неясные, узнаваемые и «миленькие» детали сливаются в одно огромное живописное панно, главная идея которого, конечно же, не в содержании,
а в принципе воздействия на зрителя. Концептуально
и визуально этот художественный жест чувствуется
и в последних произведениях Джереми Скотта. Созданные из обрезков, картинок, слоганов и логотипов принты, украшающие вещи Mosсhino, — это один большой
eye-catcher, созданный на стыке моды и поп-культуры.
И, пожалуй, свою функцию этот прием выполнил безотказно: вы можете не любить то, что делает Джереми Скотт, но его работы вы всегда узнаете.

( 1 )
Moschino
весна-лето 2016

( 2 )
Moschino
весна-лето 2016

( 3 )
Moschino
весна-лето 2016

Жан-Мишель Баския
«Без названия»
1983

Искусство и мода. Theresa Pfarr

Рассказываем об интересных экземплярах

А вы знали, что на сайте The Metropolitan Museum of Art можно скачать более 400 ценных книг совершенно бесплатно? И среди них есть важные экземпляры по истории и теории моды. Публикуем прямые ссылки на скачивание.

Christian Dior by Richard Martin and Harold Koda (1996)

Хронология творений Кристиана Диора: вечерние наряда, аксессуары и даже архивные документальные фото.

American Ingenuity: Sportswear, 1930s–1970s

История появления и развития спортивной одежды в контексте Америки (дизайнеры Bonnie Cashin, Tina Leser, Vera Maxwell, Claire McCardell, Clare Potter, and Emily Wilkens). Этап, который обозначил новые стандарты в стиле – простом, демократичном, удобном и очень “американском”.

The Essential Art of African Textiles by Alisa LaGamma and Christine Giuntini (2008)

Текстиль – одна из основных отраслей промышленности в странах Африки, а также важная часть культуры. В этой книге исследуются давние традиции и творчество африканских стран, а ткани рассматриваются с точки зрения артистизма и техники.

History of Russian Costume from the Eleventh to the Twentieth Century (1977)

Сборник по истории русского костюма от группы авторов – научных сотрудников музеев России.

Madame Grès by Richard Martin and Harold Koda (1994)

Книга о скульпторе и кутюрье Мадам Гре (Аликс Бартон), которой была посвящена персональная выставка в Музее Истории Костюма. Мадам Гре была знаменита своими платьями с античной драпировкой, которые до сих пор вдохновляют дизайнеров.

Our New Clothes: Acquisitions of the 1990s by Richard Martin (1999)

В этом каталоге представлены одежда и аксессуары, приобретенные Институтом Костюма и Метрополитен Музеем в течение 1990-ых. Шесть глав (История моды, Белое платье, Мужчины трех столетий, Американцы, Современники и Библиотека) охватывают три века.

113 цветных иллюстраций и текст Ричарда Мартина (куратора Института Костюма) демонстрируют костюм как живое искусство, часть исторического процесса и источник вдохновения последующих поколений.

Bare Witness by Richard Martin and Harold Koda (1996)

Выставочный каталог экспонатов Метрополитен Музея, иллюстрирующий этапы становления стиля женской одежды в контексте “приемлемой” обнаженности. Хронология начинается с 1812 года во Франции.

Bloom! by Richard Martin and Harold Koda (1995)

Книга о выставке костюма Bloom, проходившей Метрополитен Музее в 1995 году.

Dangerous Liaisons: Fashion and Furniture in the Eighteenth Century by Harold Koda and Andrew Bolton (2006)

Во времена правления Людовика XV и XVI мода и мебель во Франции существовали не просто для красоты, но и использовались, чтобы “пробуждать”, “привлекать”, и “соблазнять”. Эта манящая книга рассматривает взаимодействие французской одежды и дизайна интерьера в восемнадцатом веке в формате качественных фотографий из нашумевшей выставки в Метрополитен Музее.

The Eighteenth-Century Woman by Olivier Bernier (1982)

Краткие биографии 14 восхитительных женщин 18-го века, среди которых Абигайль Адамс, Роза Бертен, Виже-Лебрен и мадам Помпадур.

The Imperial Style: Fashions of the Hapsburg Era by Polly Cone (1980)

Эта книга основана на материалах успешной выставки “Мода Габсбургской эпохи: Австро-Венгрия”, проходившей в музее Метрополитен в период с декабря 1979 по август 1980.

На выставке было представлено более 150 костюмов, военных униформ, а также сбруя восемнадцатого века Австрии и Венгрии до распада империи Габсбургов в 1918 г. Центром выставки были костюмы и ливреи, которые носили при дворе в конце девятнадцатого века, во времена правления императора Франца Иосифа I и императрицы Елизаветы – в одном из наиболее романтичных периодов европейской истории.

From Queen to Empress: Victorian Dress, 1837–1877 by Caroline Goldthorpe (1989)

Иллюстрированная книга о викторианском костюме во времена царствования королевы Виктории подводит читателя к насыщенной и богатой эпохе в истории костюма.

Haute Couture by Richard Martin and Harold Koda (1995)

История высокой моды от формирования House of Worth в середине 19-го века в Париже до основных дизайнеров современности. Книга сфокусирована на высококвалифицированных ремеслах, без которых не обходится от кутюр. На страницах книги изучены портновские методы и отделки, ткачество, драпировки и др. техники от кутюр.

Infra-Apparel by Richard Martin and Harold Koda (1993)

Книга охватывает тему нижнего белья в частной и общественной жизни, популяризацию хлопка в белье, которая началась с портрета Марии-Антуанетты в 1783; нательное белье (корсеты) для трансформации формы тела; растущую популярность декоративного белья, а также деконструкцию в современном костюме (футболки и выглядывающие трусы, как у Calvin Klein).

The Manchu Dragon: Costumes of the Ch’ing Dynasty, 1644–1912 by Jean Mailey (1980)

Книга о культуре в эпоху Династии Цин, в частности – о костюме. Много качественного визуала и хороший сжатый текст об истории этой эпохи.

Читать еще:  Записи эмоций. Richard Brandao

Orientalism: Visions of the East in Western Dress by Richard Martin and Harold Koda (1994)

Каталог, иллюстрирующий восточные влияния в западном костюме.

Waist Not: The Migration of the Waist, 1800–1960 by Richard Martin and Harold Koda (1994)

Книга о том, как менялась линия талии в женских платья, начиная с 1800 и заканчивая 1960.

Wordrobe by Richard Martin (1997)

Небольшая книга об истории использования шрифтов и фраз в костюме.

La Belle Époque by Julian, Philippe, and Diana Vreeland (1982)

Эссе о Прекрасной эпохе, иллюстрированное изображениями, которые подбирала Диана Вриланд.

4 художника, которые повлияли на мир моды

В разные времена художники сотрудничали с модными брендами, задавали тренды индустрии, а некоторые даже стали иконами стиля. Vogue.ua рассказывает о том, как сюрреализм просочился в моду, мексиканский наряд обрел новую жизнь, а крупный горох родом из Японии украсил аксессуары Louis Vuitton.

Тонкие вздернутые кверху усы и безумный взгляд – таким все знают величайшего сюрреалиста XX века Сальвадора Дали. Этот экспрессивный выдумщик гордился тем, что он испанец и тем, что он Дали. Художнику было интересно все: от живописи и фотографии до театра и, конечно же, моды. Экспериментировать с одеждой он начал после знакомства с дизайнером Эльзой Скиапарелли. Их тандем подарил миру моды с десяток неординарных нарядов. Среди них, к примеру, платье-лобстер, в котором герцогиня Виндзорская в 1937 году снялась для журнала Vogue. Позже подобное платье с огромным золотым омаром создал модный дом Prada, а Анна Винтур выбрала его для выхода в свет. Когда Дали сфотографировал свою супругу Галу с туфлей на голове, ему пришла идея такой шляпки и Скиапарелли тут же воплотила ее в жизнь. Среди необычных задумок художника также экстравагантное вечернее платье-скелет и платье-слеза, для которого ему пришлось разработать специальную технику печати по ткани.

Вскоре сюрреалист увлекся еще и ювелирным делом. Он рисовал эскизы необычных украшений, а его друг Карлос Алемани воплощал их в жизнь. Так появились часы в виде глаза, «Рубиновые губы», серьги-телефоны, брошки-руки, «Космический слон» — больше тридцати необычных ювелирных украшений. Кроме того, Дали тесно сотрудничал с модными изданиями. Для журнала Vogue он создал шесть обложек, одной из его лучших работ стало оформление праздничного декабрьского номера. Вскоре французский Vogue вышел с автопортретом художника на обложке.

Картины мексиканской художницы Фриды Кало были ее автобиографией. Она ничего не приукрашала, рисуя собственную боль, страхи и страдания. Именно поэтому ее картины могут показаться жуткими. В 18 лет она попала в автокатастрофу, после чего всю жизнь терпела физическую боль, а брак с художником Диего Риверой принес ей немало и душевных страданий. Фрида стойко выносила все жизненные испытания: постоянные проблемы со здоровьем, измены мужа, аборты, выкидыши. Она запомнилась не только своим творчеством и силой духа, но и сти лем.

Чтобы угодить мужу, Фрида начала носить национальный мексиканский наряд. Так появились юбки в пол, которые, к тому же, скрывали ее ссохшуюся от полиомиелита ногу, яркие многослойные блузки, массивные аксессуары, разнообразные шали и венки из цветов. Такую Фриду запечатлели на обложке французского Vogue, а в 1980-х годах ее стиль начали массово интерпретировать дизайнеры во всем мире. В 1997 году Жан-Поль Готье создал целую коллекцию, вдохновленную корсетами Фриды Кало. Кроме него стиль художницы переосмысливали Valentino, Dolce&Gabbana, Alexander McQueen, Moschino, Alberta Ferretti, Etro. В образе Фриды в разное время снялись Клаудия Шиффер, Моника Белуччи, Бейонсе, модели Гвиневер ван Синус и Карли Клосс

Энди Уорхол был уверен, что мода — это не просто вещи, которые люди надевают, выходя куда-нибудь, но и повод выбираться из дома. Он был символом богемного Нью-Йорка 1960-тых, все время пребывал в окружении дизайнеров и моделей: Ива Сен-Лорана, Валентино, Хальстона, Дианы фон Фюрстенберг. Даже сам попробовал себя в качестве модели – сотрудничал с агентством Zoli и Ford.

Как и Дали, его привлекали разнообразные направления в искусстве. Начинал Уорхол как коммерческий иллюстратор в глянце, оформлял витрины магазинов, создавал дизайн рекламных плакатов, а позже увлекся фотографией, видеоартом, кино. В своей мастерской Уорхолл часто устраивал вечеринки, о которых писали в газетах и светских хрониках. Любовь к моде и светской жизни сподвигла Уорхола основать журнал Interview, где знаменитости брали интервью у других знаменитостей. Стиль Уорхола был достаточно скромным: он любил джинсы (даже шутил, что хотел бы в них умереть) и рубашки, кожаные куртки, классические костюмы и не обходился без седого парика. Его образ послужил вдохновением для многих дизайнеров еще при жизни художников. А знаменитые работы Уорхола в стиле поп-арт до сих пор используют для своих коллекций модные дома. Уже в конце 1960-тых Ив Сен-Лоран создал коллекцию одежды, в которой были представлены платья с коллажами-портретами Уорхола. Позже французский дизайнер Жан-Шарль де Кастельбажак переосмыслил нарисованные художником банки супа Campbell’s и создал бумажное платье, назвав его The Souper Dress .

В 1990-тых Джанни Версаче украшал платья знаменитыми поп-арт портретами Мэрилин Монро и Джеймса Дина, нарисоваными Уорхолом. Эти же портреты использовали в качестве принта на кроссовках Nike. Ранние фэшн-иллюстрации Энди Уорхола в свое время нашел и бельгиец Раф Симонс, украсив ими сумки Dior. А в 90-тых появилось даже платье “Andy Warhol Dress” с автопортретом художника.

В свои 88 лет японская художница Яёй Кусама носит яркие парики, одежду в горох и продолжает творить в своем фирменном стиле polka-dots. Гипнотические точки сделали ее одной из самых известных, узнаваемых и дорогих художниц в мире. Стиль Кусамы сложно определить как что-то однозначное – это смесь минимализма, сюрреализма, поп-арта и абстрактного экспрессионизма. Свои первые работы она начала создавать еще в юности, чтобы справиться с мучившими ее галлюцинациями. Психические расстройства обогащали художницу идеями и в то же время способствовали становлению ее экстравагантного имиджа в мире искусства. Горошек был незаменимым элементов всех ее работ: живописи, инсталляций, даже перформансов и хэппенингов. Кусама создала несколько удивительных пространств, сочетая в одном месте polka dots с зеркалами и светом. Оказавшись в такой комнате сложно понять границы этого пространства, как и удержаться от фотографии. Так, после выставки Кусамы Infinity mirrors в Вашингтонском музее Хиршхорна в прошлом году, инстаграм был переполнен креативными фотографиями внутри арт-объекта.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector